поиск











Rambler's Top100

Материалы > Кровля и водосток
Стальное покрытие

Причиной наиболее частых повреждений стальной кровли является механическое воздействие на нее при очистке крыши от снега и льда. Неосторожные движения могут привести к царапинам, пробоинам, выскакиванию гвоздей и крепежных зажимов. В образовавшиеся отверстия проникает влага, нарушается температурный режим в чердачном помещении. Все это заканчивается коррозией стального листа. А поскольку толщина листа небольшая, то уже через год он приходит в полную непригодность. Нарушить целостность кровельного покрытия может также раскрытие фальцев, трещины по линиям их сгиба, повреждения желобов, воронок, водосточных труб и лотков.
Устранить вышеперечисленные дефекты можно следующим образом: Раскрытые стоячие фальцы надо еще раз обжать, а лежачие прижать и промазать суриковой замазкой, которая готовится из 2 частей олифы, 1 части тертого сурика, 2 частей тертых белил и 4 частей мела. Но предварительно поврежденный участок необходимо покрыть олифой или жидкой краской. Поврежденные участки желобов необходимо удалить и поставить заплаты, соединив листы двойными лежачими фальцами. Места соединения промазать суриковой замазкой. Небольшие пробоины (до 3 мм) заделываются суриковой замазкой, а пробоины побольше (свыше 3 мм) - паклей, очесом войлока или мешковиной, наложенной на густотертую масляную краску. Описанный выше метод - устаревший, при желании им конечно можно и сейчас воспользоваться. Но данная система не защитит кровлю от дальнейшего разрушения, и мы рекомендуем применять в данной ситуации материалы фирмы Hagmans. Это Hagmanit Grundisolering, Hagmanit P Takmassa и Akryl Takbelaggning а заделки дефектов и для уплотнения толевых, жестяных, бетонных и деревянных поверхностей используйте HAGMANS ASFALTKITT. Это конечно отчасти реклама нашего товара, но с другой стороны, Шведское качество фабрики, которая давно известна на западе и с этими материалами уже не один год с удовольствием работают российские строитель, особенно на шиферных кровлях, причем используют их сразу после укладки кровли, не дожидаясь разрушения. Тоже самое относится и к другим рекомендациям по ремонтам кровли, то, что здесь приведено стоит использовать для ремонта в "домашних условиях", при недоступности современных материалов. На пробоину до 140 мм можно наложить заплату из рубероида на нефтебитумной мастике так, чтобы она перекрывала поврежденный участок на 100-120 мм с каждой стороны.
Предварительно сталь вокруг отверстия надо очистить от грязи и ржавчин, просушить и окрасить олифой или мастикой. На большие пробоины можно поставить заплату из кровельной стали на всю ширину листа или между двумя соседними стоячими фальцами по линии обрешетки так, чтобы новый стык приходился на жесткое основание, а не между обрешетками. На заплатном листе загибают кромки для лежачих и стоячих фальцев, затем его ставят на место пробоины, соединяют сначала с лежачими фальцами покрытия, затем со стоячими и загибают стоячие фальцы. Если поврежден целый лист, то его надо полностью удалить и заменить на новый. Новый лист соединяется с соседними одиночными или двойными лежачими фальцами. Места соединения промазываются суриковой замазкой. Поврежденный лист настенного желоба удаляется. Вместо него устанавливается новый, который соединяется с рядовым покрытием двойным лежачим фальцем.
Для ремонта кровли можно использовать как новые стальные листы, так и бывшие в употреблении. Старые листы надо предварительно обрезать по размеру, хорошо очистить, а с новых листов удалить смазку. И новые, и старые листы с обеих сторон покрываются олифой. Если требуется заменить все покрытие, старое покрытие надо снимать постепенно, по частям, что-бы в чердачное помещение через открытые участки не попала влага. На всех листах загибают гребни и собирают из них картины ( 2 и более листа, соединенных по короткой стороне). Иногда картины делают в длину ската, тогда на крыше достаточно только соединить их длинные стороны стоячим одиночным или двойным фальцем.
Чтобы предохранить покрытие от губительного действия конденсата, скапливающегося на нем со стороны чердака, внутреннюю сторону картины покрывают 1—2 слоями краски и хорошо высушивают. Так-же хорошей просушки требуют бруски и доски, идущие на обрешетку. Ведь зачастую крыша начинает разрушаться именно с внутренней стороны. К обрешетке листы крепятся кляммерами из оцинкованной кровельной стали, а карнизный край кровли прибивается Т-образными костылями. Готовую кровлю очищают жесткой щеткой или шпателем, зашкуривают, обметают мягкой щеткой или веником и покрывают слоем краски. После этого крышу надо тщательно осмотреть.
Делать это лучше вдвоем: один осматривает крышу снаружи, а другой - изнутри. В яркий солнечный день с чердака очень хорошо видны даже самые небольшие трещинки и пробоины. При их обнаружении тот, кто находится на чердаке, с помощью палки дает сиг- нал своему напарнику на крыше, последний отмечает мелом места повреждений. После этого небольшие трещины на фальцах и на покрытии заделываются суриковой замазкой. На фальцах замазка тщательно размазывается, излишки удаляются ножом, а на покрытии на нее накладывается заплатка из плотной ткани, парусины, мешковины или брезента, которая потом закрашивается. Желательно предварительно заплатку пропитать олифой или подержать несколько минут в смеси из тертого железного или свинцового сурика и натуральной олифы. При наложении отжатую заплатку надо сильно прижать и разгладить рукой или шпателем, Через неделю, после того как заплатки просохнут, крышу надо обмести и покрасить.
Если вы обнаружили ржавчину на кровле со стороны чердака (достаточно провести по ней белой тряпочкой), то место повреждения необходимо очистить жесткой щеткой и покрыть 2-3 слоями краски. После заделывания всех трещин, пробоин, устранения прочих дефектов можно приступать к покраске кровли. Очень внимательно надо отнестись к выбору краски и ее подготовке, так как при высыхании она должна обеспечить блестящую гладкую поверхность, на которой бы не задерживалась пыль и разный мусор. Готовить краску лучше на натуральной олифе. Отрицательно повлиять на качество тертой краски может использование крупномолотого пигмента или сухой краски, смешанной с олифой вручную без применения специальных машин.
Покраска кровли производится при помощи большой маховой кисти. Краска наносится тонким равномерным слоем сначала на свес крыши, а затем такими же ровным полосами - от конька в сторону свеса. Водосточные трубы надо снять, очистить, особенно изнутри, 2-3 раза покрасить, всякий раз хорошо просушивая каждый слой. Если после высыхания краска сморщилась и потрескалась, значит, она была нанесена слишком толстым слоем. В трещинах будет задерживаться влага, что приведет к повреждению стали. Если же на поверхности высохшей краски образовались пузыри, то кровля была недостаточно просушена после первого окрашивания или плохо очищена от грязи и копоти.
Для очистки стального покрытия или подготовки его под окраску используются преобразователи ржавчины, действие которых основано на взаимодействии компонентов со ржавчиной, приводящем к образованию защитного фосфатного слоя. Наносятся они кистью или пульверизатором на поверхность, предварительно очищенную от ржавчины. В продаже имеются несколько видов таких препаратов: «Русас», «Анти- кор», «Преобразователь ржавчины» и др.


Copyright © АПЕКСОФТ, 2007.